Установить дверь Ч1 Как собрать дверную коробку Чертеж Схема Размеры

Подробнее о видео

Продолжение (монтаж двери в проем) тут:
А здесь - первая часть, сборка дверной коробки. Эта работа вполне доступна любому человеку, который имеет твердую руку и пространственное воображение. Но для того, чтобы не делать лишних телодвижений и не испортить материал, нужно знать много нюансов, о них тут и расскажем.
Установка межкомнатных дверей. Все детали в подробностях.
Условно установку можно разделить на 2 этапа: сборку двери и, собственно, установку в проем. Оба этапа насыщены деталями, о которых обязательно нужно рассказать, поэтому и наша инструкция будет разбита на 2 ролика.
Начинается монтаж двери со сборки коробки. Мы рассмотрим самый экономичный по инструменту вариант, когда у мастера нет устройств для точного торцевого пиления под углом, и коробка собирается методом запила притворного профиля (эта часть элемента коробки называется притворным профилем).
1. НЮАНС! Если нужно установить несколько дверей, сборку начинают с самой большой коробки. Это позволит в случае ошибки использовать испорченную заготовку при сборке другой двери, меньшего размера.
Это же относится и к финишной работе - подгонке наличников.
Просвет ширины коробки между притворными профилями обусловлен длиной поперечины. Он складывается из ширины дверного полотна (у нас 600 мм), зазора в петлях (2 мм) и зазора в притворе (3-5 мм в зависимости от влажности). В средней полосе летом не топят, двери разбухают и начинают плохо закрываться, «тереть». Поэтому мы выберем зазор 5 мм.
2. НЮАНС! Прежде, чем рассчитывать длину поперечины, сделаем запил под соединение с вертикальной частью коробки с одной стороны, а уже от готового углового стыка рассчитаем остальные размеры, таким образом погрешность измерения сведем к минимуму.
Приложив две части коробки, делаем разметку. С помощью угольника переносим ее на все стороны профиля.
3. НЮАНС! Карандашная линия имеет толщину. Полотно пилы имеет «разводку». ОБА этих размера необходимо учитывать при пилении, пилить нужно вот так:
Теперь – работа стамеской.
4. НЮАНС! Если коробка деревянная, нельзя снимать сразу весь ненужный слой. Волокна могут оказаться расположены так, что скол зайдет в «чистую» часть заготовки. Нужно снять сначала небольшой слой, а затем подчистить стамеской остатки.
Одна сторона готова, теперь рассчитаем и отметим расстояние до второго запила.
600+2+5=607. Размечаем, отрезаем по длине и делаем второй запил.
Расчет длины вертикальных деталей: высота полотна (у нас 2000 мм), + зазор у пола (15 мм) = зазор вверху (3 мм). Отрезаем обе заготовки в размер.
Сверлом с диаметром 3 мм засверливаем направляющие отверстия в посадке перекладины. Затем прикладываем вертикальные заготовки и намечаем в них центры под саморезы, а в перекладине рассверливаем отверстия сверлом – «пятеркой». Длина самореза в теле вертикальной заготовки – около 2/3 от общей его длины.
5. НЮАНС! Саморезы не перетягивать! Окончательную жесткость всей коробке и соединениям придаст застывшая монтажная пена.
Наша коробка собрана, во второй части – установка двери в проем.

Как собрать дверную коробку. Как собрать дверную коробку межкомнатной двери. Установленные двери. Как установить дверь. Как установить межкомнатную дверь.