Установить дверь быстро своими руками. Новый метод Пошаговая инструкция Схема Нюансы Ч2

Подробнее о видео

Быстрый монтаж двери с помощью УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА смотреть отсюда:
5:20
Коробку собираем тут: Как установить дверь своими руками.
Здесь описано крепление коробки с помощью монтажной системы. Установить дверь пошагово. Как установить дверь на петли бабочки. Как навесить дверь на накладные петли бабочки.
Подробное описание установки межкомнатной двери: разметка и монтаж петель, установка двери в проем, как отрегулировать дверь, как запенить дверь правильно.
Как установить межкомнатную дверь.
Здесь вторая часть видеоинструкции об установке межкомнатной двери.
В качестве навесов - набирающие популярность петли- «бабочки», их монтаж намного проще и не требует от начинающего мастера серьезных навыков по работе с древесиной, но при этом эстетичны и достаточно надежны.
Установка межкомнатных дверей. Все детали в подробностях.
Дверное полотно с прикрепленными к нему петлями аккуратно (лучше вдвоем) вкладываем в собранную коробку на ровном полу. Выставляем зазор от верхней перекладины и делаем отметки по срезу петель на самой коробке. Теперь нужно отвернуть одну петлю от двери и, приложив ее к коробке, наколоть шилом и засверлить центры отверстий под саморезы в коробке. При этом необходимо понимать, что нам просто необходимо получить вот такой зазор, чтобы дверь потом не «тянула». Посмотрите, если петли «утопить», дверь не будет до конца закрываться.
Теперь устанавливаем коробку в проем. Существует несколько способов креплений. Пожалуй, простейший и довольно надежный «дедовский» метод – сверление коробки насквозь с последующим закрытием шляпки самореза декоративной заглушкой. Если толщина стены позволяет, коробку можно крепить на пластины, вот так. Мы же рассмотрим самый современный и передовой способ крепления – с помощью монтажного установочного набора. Его неоспоримые плюсы – простота установки и регулировки, а также – эстетичность, сохранение целостности видимой поверхности коробки (никаких отверстий и шляпок саморезов).
Из большого разнообразия этих наборов лучше всего выбрать с кронштейнами в виде вилки. Такой набор допускает регулировку коробки не только в глубину проема, но и по высоте.
Каждая вертикальная стойка крепится в трех точках. Расстояние от лицевой части стены до точек крепления берем равным половине толщины профиля коробки. Высота – примерно по 100 мм от верха и низа коробки. Места креплений нужно выбирать такие, в которых дюбель будет сидеть надежно. Например, в кирпичной кладке – в середине кирпича, и ни в коем случае не в раствор между рядами. Отверстия под дюбели сверлим диаметром самого дюбеля, после чего сами дюбели досверливаем 4-кой, это позволит легко вкручивать в них установочные болты.
На болты, прежде чем их вкручивать, необходимо накрутить контровочные гайки. Закрутим верхний болт на одной стороне примерно на половину резьбы. Шляпки двух других закрутим или выкрутим вровень с ним по вертикали, воспользовавшись отвесом или уровнем. Расстояние между верхними противоположными головками болтов возьмем равным ширине коробки. Отрегулируем вертикаль так же, как на первой стороне проема.
Теперь, приложив коробку к головкам болтов, сделаем на ней отметки по высоте и разметим крепления вилок. Саморезы крепления и регулировки вилок вкрутим через отверстия вилок, но не затягиваем.
Аккуратно одеваем нашу коробку на головки болтов. Затягиваем саморезы крепления и регулировки верхней вилки со стороны петель рожковым гаечным ключом. Теперь, отрегулировав вертикаль, протягиваем поочередно саморезы нижней, а потом средней вилок. Когда стойка выровнена, законтриваем гайки. Повторяем действия с противоположной от петель стороны. Следим, чтобы перекладина была в горизонтали.
Теперь приступаем к навешиванию полотна. Если опыта в этом деле нет, лучше выполнять эту операцию вдвоем. Полотно необходимо точно выставить по высоте с помощью подкладки и завернуть по одному саморезу в верхнюю и нижнюю петли, а потом – все остальные. Теперь еще раз проверяем зазоры между дверью и коробкой. Если нужно, регулируем их, отпустив контргайки и ослабив регулировочные саморезы, выворачивая или заворачивая болты. Проверяем притвор полотна, чтобы не было перекосов. По окончании регулировок затягиваем все прижимные контргайки.
Наша дверь выставлена и готова к запениванию, но тут тоже есть тонкости. Пена, застывая, расширяется. Она начинает распирать дверную коробку, и все так тщательно выставленные зазоры просто-напросто исчезают. Коробка, прижимаясь к полотну, расклинивает его. Вся работа насмарку. Чтобы этого не случилось, нужно в эти зазоры вложить кусочки той же ДВП перед запениванием. Запенивать дверь нужно не жирным слоем, примерно на 1/3 толщины коробки. Если зазор между коробкой и стеной великоват, запенивать придется в два прохода.
Ну вот, наша дверь выставлена и надежно закреплена. После высыхания пены остается установить замок, доборы (или сделать откосы) и наличники. Но об этом – в следующем выпуске.